Omega Speedmaster Moonwatch Professional 42 mm (hesalita) 310.30.42.50.01.001«Moonwatch»

Imagen: Omega, web oficial

La historiaPor qué esta referencia importa

El Speedmaster nació en 1957 como cronógrafo de automovilismo, con la referencia CK2915 y la escala taquimétrica en el bisel en lugar de impresa en la esfera, una novedad entonces. Nadie lo diseñó pensando en el espacio. Fue la NASA la que, en 1965, lo homologó para vuelos tripulados después de someterlo a una tanda de pruebas brutales, y el 21 de julio de 1969 acabó en la muñeca de Buzz Aldrin sobre la Luna. La caja asimétrica que protege corona y pulsadores llegó en 1964.

El calibre 1861 estuvo dentro desde 1997 y nadie se atrevía a tocarlo: cambiar el motor del Moonwatch era jugar con fuego. En 2021 Omega lo hizo. Entró el 3861, con escape Co-Axial, espiral de silicio, resistencia a 15.000 gauss y certificación Master Chronometer del METAS. Pasó de 18 a 26 rubíes y de 48 a 50 horas de reserva. Sigue siendo de cuerda manual, porque cualquier otra cosa habría sido una traición.

Lo curioso es que la actualización miró hacia atrás. La esfera recuperó el perfil escalonado que el Speedmaster había perdido cuarenta y seis años antes, con el minutero exterior en un plano más bajo que el resto. El bisel volvió a llevar el punto sobre el 90 —el famoso «dot over ninety» que los coleccionistas rastrean en los modelos de los sesenta— y el punto en diagonal junto al 70. Motor nuevo por dentro, rebobinado estético por fuera.

Ficha técnicaLos datos, en una tabla

IdentificaciónCómo reconocerla (y no confundirla)

Esta referencia, 310.30.42.50.01.001, es la versión de hesalita con brazalete de acero. La gemela de zafiro es la 310.30.42.50.01.002, y la diferencia no es solo el cristal: la de hesalita lleva el logotipo Omega impreso en la esfera y fondo macizo con el medallón del hipocampo; la de zafiro lo lleva aplicado en metal y deja ver el movimiento por detrás.

El hesalita tiene su propia firma: en el centro del cristal, casi invisible, hay un logotipo Omega grabado que aparece al inclinar el reloj. Y mira el bisel: punto sobre el 90 y punto en diagonal junto al 70. Ninguna de esas dos marcas estaba en el Moonwatch de calibre 1861, así que sirven para fechar la pieza de un vistazo.

En números: 42 milímetros, 13,54 de grosor, 47,50 de asa a asa, entrecuernos de 20 y 50 metros de estanqueidad. El brazalete de 2021 se estrecha hasta 15 milímetros en el cierre, frente a los 18 del anterior; es la manera más rápida de distinguir generaciones en una foto de perfil.

ColeccionismoLo que mira un coleccionista

Las rayas del hesalita asustan al comprador novato y no deberían: se quitan en diez minutos con pasta de pulir para plexiglás y un paño. Es, de hecho, el único cristal de reloj que se arregla en la mesa de la cocina. Lo que sí importa es que no tenga grietas ni el borde levantado, porque entonces toca cambiarlo y la estanqueidad depende de ese ajuste.

Del cronógrafo, lo de siempre: los pulsadores deben tener un clic seco y definido, el segundero central debe arrancar sin dar un salto y volver exactamente a las doce al ponerlo a cero. Si al parar tiembla o al resetear se queda a un pelo de la marca, el corazón o el embrague necesitan mano. Y como es de cuerda manual, dale cuerda despacio y para cuando notes resistencia: forzar el final es la avería más tonta y más cara de este reloj.

Sobre versiones: el Moonwatch anterior, el de calibre 1861, se encuentra bastante más barato de segunda mano y conserva su público, pero no está certificado por el METAS ni aguanta campos magnéticos. Si compras el 3861, exige la tarjeta Master Chronometer, que forma parte del precio. Y decide pronto entre hesalita y zafiro, porque cambiar de opinión después significa cambiar de reloj.

Dudas frecuentesPreguntas que nos hacen sobre esta referencia

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