Tudor Royal 40 mm M2840D1A0-0001

Imagen: Tudor, web oficial

La historiaPor qué esta referencia importa

«Royal» no es una palabra que Tudor inventara en 2020. En los años cincuenta la marca dividía su línea Oyster con dos apellidos: Prince significaba automático —el rotor que Wilsdorf había estrenado en Rolex— y Royal se estampaba en las esferas de los modelos de cuerda manual que se vendían como opción de gama. Un Oyster Royal de 1955 y este de 2026 no comparten absolutamente nada salvo el nombre, que es justo lo que tiene gracia del asunto.

El Royal moderno nació en 2020 como la apuesta asequible de Tudor por el reloj de brazalete integrado y bisel estriado: cuatro tallas —28, 34, 38 y 41 milímetros— y calibres comprados a ETA o Sellita, sin certificar. Se vendió bien y aun así fue durante cinco años el modelo del que nadie hablaba en los foros, el que aparecía en las listas de «Tudor que existen» sin más comentario. En 2026, en Watches and Wonders, la marca lo rehízo entero.

La revisión cambió las tallas a 30, 36 y 40 milímetros y, sobre todo, metió por primera vez calibres de manufactura: MT5201 en el pequeño, MT5412 en el mediano y MT5633 en el de 40, los tres certificados por el COSC. De paso afiló las muescas del bisel y las pulió a espejo, rediseñó los eslabones finales para que dejaran de rozar la caja, quitó los agujeros pasantes de las asas y montó el cierre T-fit con microajuste.

Ficha técnicaLos datos, en una tabla

IdentificaciónCómo reconocerla (y no confundirla)

La referencia canta el tamaño: en la generación nueva, las cifras que siguen a M28 dicen los milímetros. M2840 es el de 40, M2836 el de 36 y M2830 el de 30. Los Royal anteriores usaban otra lógica —M28600, M28500, M28400 y M28300 para 41, 38, 34 y 28 milímetros—, así que un bloque de cinco cifras seguido del guion es siempre la generación vieja.

Dentro del bloque M2840D1A0, de acero, el sufijo es el color de la esfera: -0001 negra, -0002 azul, -0003 verde y -0004 plateada. Si la referencia termina en A3 en vez de A0 —M2840D1A3—, es la versión de acero y oro amarillo. El de 40 milímetros es además el único de la familia con día de la semana a las doce, así que una esfera con dos ventanillas solo puede ser esta talla.

Para distinguir generaciones sin mirar la referencia: los Royal antiguos tienen agujeros pasantes en las asas y los nuevos no; las muescas del bisel pasaron de redondeadas a marcadas y pulidas a espejo; y el cierre nuevo lleva el sistema T-fit, que se reconoce por el carro deslizante dentro del propio cierre. Si el vendedor dice «cronómetro certificado por el COSC», solo puede ser un Royal de 2026 en adelante.

ColeccionismoLo que mira un coleccionista

Aquí la trampa es fácil de ver y fácil de pisar: un Royal de la generación anterior sigue siendo un buen reloj, pero lleva un movimiento suministrado y sin certificar, y se anuncia exactamente con el mismo nombre. Comprueba la talla antes que nada. Cuarenta y uno, treinta y ocho, treinta y cuatro o veintiocho milímetros significan generación 2020; treinta, treinta y seis o cuarenta significan calibre MT de manufactura y certificación COSC.

En un reloj de brazalete integrado, el brazalete es la caja. Mira el ajuste de los eslabones finales contra el flanco: si hay holgura visible o marca de roce, alguien ha forzado el montaje. Comprueba que el carro del T-fit desliza y bloquea sin juego y que el conjunto no tintinea al balancearlo. Un brazalete integrado gastado no se sustituye por otro genérico: o pagas el original o vives con él.

El bisel estriado pulido a espejo es lo primero que estropea un pulido de taller: las muescas se redondean, pierden el filo y ya no hay vuelta atrás. Míralas con la luz de lado antes que la caja. Y comprueba el cambio de día y fecha a medianoche; si saltan al mediodía, el reloj está mal puesto en hora, no averiado, pero conviene saberlo antes de discutirlo con el vendedor.

Dudas frecuentesPreguntas que nos hacen sobre esta referencia

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