Omega Constellation 41 mm 131.30.41.21.01.001

Imagen: Omega, web oficial

La historiaPor qué esta referencia importa

El nombre Constellation viene de 1952 y de los cronómetros de observatorio, la esfera pie-pan y la estrella. Pero el reloj que se lleva hoy no desciende de aquello: desciende de 1982, cuando una diseñadora de veintiséis años recién salida de la Escuela de Artes Decorativas de Ginebra, Carol Didisheim, dibujó una caja sin bisel convencional. Su compañero Pierre-André Aellen se había fijado en cómo se cuelgan de la pared los espejos de baño sin marco, sujetos por pequeñas pinzas. Cuatro garras, dos a las tres y dos a las nueve.

Las garras no eran adorno. Apretaban el cristal de zafiro y su junta contra la caja, y eso era lo que sellaba el reloj y permitía dejarlo tan plano. Didisheim patentó el diseño en 1985. El primer Manhattan iba con un movimiento de cuarzo ultrafino; los automáticos llegaron después. En cuarenta años la silueta apenas se ha movido, lo cual, para un diseño nacido en plena década del exceso, dice bastante de lo bien resuelto que estaba.

En 2020 Omega rehizo la colección de caballero: la subió a 41 milímetros, biseló los cantos de la caja y de las propias garras, rediseñó la corona y, por primera vez en la línea, montó un bisel de cerámica pulida con los números romanos en Liquidmetal, una aleación que se incrusta en la cerámica en vez de pintarse encima. Los índices se redibujaron tomando el facetado del perfil de Manhattan, en concreto de los triángulos del One World Trade Center.

Ficha técnicaLos datos, en una tabla

IdentificaciónCómo reconocerla (y no confundirla)

La referencia se lee sola: 131.30.41.21.01.001 es caja de acero con brazalete de acero, 41 milímetros, bisel de cerámica negra pulida con romanos en Liquidmetal, esfera negra con acabado sol y fecha a las seis. El detalle que confirma que estás ante esta versión: las agujas, los índices facetados, el logotipo y la estrella son de oro blanco de 18 quilates, y con buena luz mantienen un tono más frío que el acero pulido de alrededor.

Ojo con la variante de bisel de acero (referencias 131.33.xx), que a distancia parece la misma. Y con la generación anterior de 39 milímetros (las 123.xx): aquella tiene las garras más gruesas y sin biselar, otra corona y una caja menos trabajada en los cantos. La fecha a las seis no sirve para datar nada, porque lleva ahí desde 2009; mírale el bisel y el chaflán de las garras.

Cincuenta metros de estanqueidad y 13,4 milímetros de canto. Lo interesante es el asa a asa: solo 44 milímetros para 41 de diámetro, porque el brazalete arranca casi pegado a la caja. Se lleva bastante más pequeño de lo que anuncia la cifra.

ColeccionismoLo que mira un coleccionista

El bisel de cerámica pulida se raya menos que el acero pero se desconcha si recibe un golpe seco; revisa los bordes por donde pasan las garras. Y las garras son la superficie pulida más expuesta de todo el reloj: unas microrrayas son normales, un mordisco no lo es, y repulirlas les cambia la geometría, que es justo lo que define el modelo.

Mira el brazalete semiintegrado con calma: holgura entre eslabones, juego en el cierre de mariposa y que cierre limpio de una vez. Y cuenta los eslabones sueltos que vengan en la caja, porque este brazalete no se alarga con piezas genéricas y quedarse corto de muñeca es un problema caro de resolver.

En segunda mano el Constellation se mueve menos que un Speedmaster o un Seamaster: hay menos demanda y también menos oferta, y eso hace que aparezcan conjuntos completos en buen estado sin pelearse por ellos. Vale la pena recordar que el calibre 8900 con certificación METAS es exactamente el mismo que Omega monta en modelos bastante más solicitados.

Dudas frecuentesPreguntas que nos hacen sobre esta referencia

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