ETA es el mayor fabricante de "ébauches" —movimientos base— de Suiza, y el heredero de casas históricas como Valjoux, Unitas, Peseux y A. Schild, integradas bajo un mismo grupo a lo largo del siglo XX. Muchas marcas, desde firmas de entrada hasta manufacturas de lujo, han usado o siguen usando un calibre ETA como base, a veces decorado y regulado a un nivel superior bajo su propio nombre. Esta guía reúne los doce calibres ETA más relevantes para el coleccionista. Pulsa en cada uno para ver el resumen completo.
Manuales
6497 / 98
6497 y 6498 — los grandes Unitas de bolsillo reconvertidos
Herencia Unitas
+
Resumen
El 6497 y el 6498 provienen de la familia Unitas, originalmente pensada para relojes de bolsillo — de ahí su gran diámetro, 36,6 mm, enorme para un movimiento de pulsera. La diferencia entre ambos está en la posición del pequeño segundero. Su tamaño y su acabado a la vista los convirtieron en la base perfecta para los relojes de gran diámetro con fondo transparente que se popularizaron a partir de los años 2000.
Por qué importa
Es el movimiento detrás de buena parte del renacimiento de Panerai desde finales de los 90: sus característicos relojes de gran caja necesitaban un calibre manual igual de grande, y el Unitas/ETA 6497-6498 encajaba a la perfección.
Relojes que lo llevaron
- Panerai
- Relojes suizos de gran caja
2390
2390 — manual compacto de vestir
Producción vintage
+
Resumen
Calibre manual compacto que ETA suministró a marcas de gama media suiza para sus relojes de vestir vintage, con el diámetro de 25,6 mm que se convertiría en estándar para buena parte de su catálogo automático posterior.
Relojes que lo llevaron
- Tissot
- Certina
7001
7001 — el manual ultrafino de origen Peseux
Herencia Peseux
+
Resumen
Con solo 2,5 mm de grosor, el 7001 desciende de los calibres ultrafinos de Peseux, integrados después en el catálogo ETA. Su delgadez lo hizo idóneo para relojes de vestir de perfil muy bajo, un terreno donde pocos movimientos automáticos pueden competir con un buen manual fino.
Relojes que lo llevaron
- Omega calibre 651 (basado en esta familia)
- Longines
- Relojes de vestir suizos
Automáticos día/fecha
2824-2
2824-2 — el automático más difundido de la relojería suiza
Producción moderna
+
Resumen
El 2824-2 es, con diferencia, uno de los movimientos automáticos más producidos de la historia de la relojería suiza: fiable, de rendimiento probado durante décadas, y usado por marcas que van desde la entrada hasta la relojería de gama media-alta.
Por qué importa
Es prácticamente un estándar de la industria: entender el 2824-2 ayuda a entender cómo funciona buena parte del automático suizo moderno, ya que decenas de marcas lo han usado —a veces "tal cual", a veces reelaborado internamente— como base de sus propios modelos de entrada y gama media.
Relojes que lo llevaron
- Tudor Prince Date
- Oris
- Hamilton
- Tissot
- Certina
2892-A2
2892-A2 — el automático fino que soporta complicaciones
Producción moderna
+
Resumen
Versión más fina y de gama superior que el 2824-2, pensada desde el diseño para aceptar módulos de complicación adicionales —cronógrafo, GMT, luna— sin perder demasiado espesor. Es la base automática que marcas de nivel superior han elegido cuando necesitan un movimiento fiable pero quieren añadir su propia complicación por encima.
Por qué importa
Es la razón por la que muchas complicaciones de marcas de prestigio comparten una misma "columna vertebral" mecánica invisible al usuario: el módulo visible cambia de una marca a otra, pero el motor de base es a menudo este mismo calibre.
Relojes que lo llevaron
- Omega (ciertas referencias)
- Longines
- TAG Heuer
- Breitling
2836-2
2836-2 — el 2824-2 con día y fecha
Producción moderna
+
Resumen
Evolución directa del 2824-2 que añade la indicación del día de la semana, generalmente en dos idiomas seleccionables mediante la corona, junto a la fecha.
Relojes que lo llevaron
- Tissot
- Hamilton
- Certina
- Oris
2472
2472 — automático vintage con fecha
Producción vintage
+
Resumen
Uno de los automáticos vintage de ETA más conocidos, predecesor conceptual del 2824-2 dentro de la familia 24xx, ya con complicación de fecha incorporada.
Relojes que lo llevaron
- Tissot
- Certina
2550
2550 — la familia 24xx a mayor frecuencia
Generación posterior
+
Resumen
Generación posterior al 2452/2472, con la frecuencia elevada a 21.600 alternancias por hora, en línea con la tendencia general de la industria suiza hacia frecuencias más altas en los años 60 y 70.
Relojes que lo llevaron
- Certina
- Tissot
2452
2452 — el automático vintage de la familia 24xx
Producción vintage
+
Resumen
Uno de los primeros automáticos de la familia 24xx de ETA, sin complicación de fecha, sencillo y fiable, montado en relojes de gama media suiza durante buena parte del siglo XX.
Relojes que lo llevaron
- Certina
- Tissot
2671
2671 — automático compacto de alta frecuencia
Producción moderna
+
Resumen
Calibre automático compacto de alta frecuencia, con una reserva de marcha algo más ajustada que la del 2824-2, pensado para cajas donde el espacio es más limitado.
Relojes que lo llevaron
- Longines
- Tissot
- Certina
Cronógrafo automático
7750
7750 — el cronógrafo automático que conquistó la industria
Desde 1973
+
Resumen
Diseñado originalmente por Valjoux en 1973, el 7750 sigue en producción medio siglo después bajo la marca ETA —de ahí que se le conozca indistintamente como "Valjoux 7750" o "ETA 7750"— y es, con diferencia, la arquitectura de cronógrafo automático más difundida de la relojería suiza.
Por qué importa
Su robustez y su disponibilidad hicieron que decenas de marcas lo adoptaran como base de sus propios cronógrafos, desde relojes de aviación hasta piezas de alta gama con acabados propios sobre la misma arquitectura. Es, junto al Valjoux 72 de su predecesor manual, uno de los dos movimientos que cualquier coleccionista de cronógrafos suizos acaba encontrándose una y otra vez.
Relojes que lo llevaron
- IWC Pilot Chronograph
- Breitling
- Hamilton
- TAG Heuer
- Longines
Cómo identificar un calibre ETA
El número de calibre está grabado en el propio movimiento, casi siempre visible al abrir el fondo de caja o a través de un fondo transparente. Como el mismo calibre ETA puede aparecer en marcas muy distintas —a veces con el nombre "ETA" pulido o modificado por el fabricante final—, la forma más fiable de identificarlo es comparar la disposición del puente, el rubí visible y la posición de la fecha con fotografías de referencia del calibre concreto.